Pollença

Die Stadt der 365 Stufen

Pollença liegt rund sieben Kilometer landeinwärts, im Kessel zwischen den letzten Bergen der Tramuntana. Die Gegend war schon zweitausend Jahre vor Christus besiedelt — archäologische Funde in den Höhlen der Umgebung belegen das. Die Römer gründeten später eine Stadt namens Pollentia, die zeitweise Hauptstadt Mallorcas war, bis die Vandalen sie im Jahr 426 zerstörten. Ihre Ausgrabungen liegen allerdings nicht hier, sondern vor den Toren von Alcúdia — der Name blieb hier, die Steine dort.

Eine erste Pfarrkirche ist für 1236 belegt. Bis zur Pest von 1348 war Pollença neben Palma eine der einflussreichsten Städte der Insel.

Warum die Stadt nicht am Meer liegt

Das ist keine Laune, sondern Vorsicht. Die Küste war bis ins 18. Jahrhundert unsicher: Osmanische und nordafrikanische Korsaren landeten regelmäßig, und wer am Wasser baute, baute für den Überfall. Also legte man die Stadt außer Sichtweite ins Hinterland und ließ nur eine Anlegestelle am Wasser.

Erst mit dem Ende der Piraterie entstand daraus Port de Pollença. Dasselbe Muster findet man wenige Kilometer weiter noch einmal: Alcúdia hinter der Mauer, sein Hafen zwei Kilometer entfernt.

Das erklärt auch, warum die beiden Orte heute so verschieden sind. Die Stadt hat achthundert Jahre Vorsprung.

Der Kalvarienberg

Direkt hinter dem Rathaus beginnt der Aufstieg. 365 Stufen, für jeden Tag des Jahres eine, zwischen Zypressen hinauf auf rund 170 Meter, bis zu einer neugotischen Kapelle. Wer den endlos wirkenden Aufstieg wagt, wird oben mit dem Blick über die Stadt, die Bucht von Pollença und bei klarer Luft bis zum Cap de Formentor belohnt.

Ach ja: Die 365 Stufen müssen auch wieder heruntergegangen werden. Zum Glück gibt es links und rechts genug Steinmauern, auf denen man eine Pause einlegen kann.

Am Karfreitag wird die Treppe zu etwas anderem. Oben spielt man die Kreuzabnahme, den Davallament, danach trägt der Zug die Figur schweigend hinunter, nur mit Fackeln. Es ist das eindrucksvollste religiöse Ereignis der Insel — und eines der wenigen, bei denen Besucher wirklich nur zusehen.

Der Sonntagsmarkt

Plaça Major und die angrenzenden Gassen, vormittags. Gemüse, Käse, Oliven, Werkzeug, Kleidung, Lederwaren — und, anders als in Alcúdia oder Santa Maria, mehr Einkauf als Andenken. Man kann sich ins Getümmel stürzen oder sich mit einem Kaffee an den Rand setzen und zusehen; beides funktioniert.

Kommen Sie früh. Nicht wegen der Ware, sondern wegen des Parkplatzes und des Tisches.

Die Plaça Major

Die Einwohner sagen, es sei der schönste Marktplatz der Insel, und sie haben nicht ganz unrecht. Er ist groß, hell gepflastert, von Platanen gesäumt, und an einer Seite steht Santa Maria dels Àngels mit einer Fensterrose, die man von den Cafétischen aus den ganzen Tag anders sieht.

Abends treffen sich hier die Einheimischen, mischen sich mit den ortsansässigen Künstlern, und ein paar Besucher gesellen sich dazu. Im Winter, nach der morgendlichen Platzreinigung, wenn das Pflaster noch nass ist und die Platanen kahl sind, sind die Cafés trotzdem besetzt. Das ist der Unterschied zu einem Ferienort: Hier wohnen Menschen.

Zwei Gassen weiter

Sobald man den Platz verlässt, wird es still. Sandsteinfassaden, geschlossene Holzläden, schmiedeeiserne Balkone, hier und da ein kleiner Laden ohne Schaufenster, dessen Ware auf der Gasse steht. Wenn eine Tür offen steht, lohnt der Blick hinein — dahinter liegen Innenhöfe mit Terrakottatöpfen und alten Kletterpflanzen, die man sonst nie zu sehen bekommt.

Die Altstadt steigt zum Calvari hin an. Man merkt es spätestens auf dem Rückweg.

La Patrona

Am 2. August spielt die ganze Stadt den Korsarenüberfall nach: Moros i Cristians. Vormittags zieht die Schlacht durch den ganzen Ort, mit einer Härte, die Besucher regelmäßig überrascht, abends gibt es Feuerwerk über der Stadt.

Es erinnert an den bekanntesten Angriff auf Pollença, bei dem mehr als tausend Korsaren landeten und zurückgeschlagen wurden. Der Tag ist der einzige Grund, im August freiwillig hierherzufahren — und ein sehr guter.

Was man leicht übersieht

Die Pont Romà am nördlichen Ortsrand, eine zweibogige Steinbrücke über den Torrent de Sant Jordi, römischen Ursprungs. Sie steht etwas abseits, und die meisten Besucher gehen daran vorbei.

Das Museu de Pollença im ehemaligen Dominikanerkloster, mit dem Kreuzgang von Santo Domingo, in dem im Sommer das Festival de Pollença stattfindet.

Der Puig de Maria, 330 Meter hoch, mit einem ehemaligen Kloster und einer einfachen Herberge oben. Der Aufstieg dauert 45 Minuten, und der Blick reicht über beide Buchten gleichzeitig — die von Pollença und die von Alcúdia.