Ermita de la Victòria

Sieben Kilometer und sechshundert Jahre

Die Ermita de la Victòria liegt sieben Kilometer hinter Alcúdia — und wer glaubt, mit der mittelalterlichen Stadtmauer sei die Geschichte dieser Ecke erzählt, hat die Halbinsel im Rücken übersehen. Nordöstlich der Stadt schiebt sich ein bewaldeter Rücken ins Meer, und auf halber Höhe steht eine Kirche, die älter ist als fast alles, was man hier sonst zu sehen bekommt.

Schon im 14. Jahrhundert lebten hier Einsiedler. Ein Dokument aus dem Jahre 1403 erlaubte an dieser Stelle die Messfeier — das ist der erste sichere Beleg. Ab 1482 bauten Karmeliter die Anlage aus. Was heute steht, stammt im Wesentlichen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, und man sieht dem Bau an, wozu er neben dem Beten diente: Die Seitenwände sind hoch, fensterlos und massiv. Wer damals an dieser Küste lebte, brauchte einen Ort, an den er sich zurückziehen konnte, wenn Segel am Horizont auftauchten.

Was man oben vorfindet

Zuerst einen Parkplatz, und im Sommer einen vollen. Dann einen gepflasterten Vorplatz unter alten Kiefern, mit Bänken, Laternen und einer Wimpelkette, die von einem Fest übrig geblieben ist. Rechts die Kirche mit einer großen Sonnenuhr an der Südwand, daneben ein kleines Café mit Terrasse, darüber die Hostatgeria — das ehemalige Pilgerhaus, das heute Gästezimmer und ein Restaurant beherbergt.

Und zwischen den Kiefernstämmen hindurch die Bucht von Pollença.

Das ist der eigentliche Grund, warum man heraufkommt, und es ist ein Ort, an dem man länger bleibt als geplant. Man setzt sich auf eine der Bänke, sieht auf das Wasser und die Berge der Gegenseite, und plötzlich ist eine Stunde vorbei.

Die Kirche

Klein, einschiffig, ein Tonnengewölbe aus hellem Sandstein, Holzbänke, ein schmiedeeiserner Leuchter. Am Ende ein vergoldeter Barockaltar, der in dieser Schlichtheit umso stärker wirkt. An den Wänden hängen große dunkle Gemälde.

Sie ist nicht durchgehend geöffnet, und das ist der häufigste Grund, warum Besucher unverrichteter Dinge wieder hinunterfahren. Der Vorplatz ist immer zugänglich, das Innere nicht. Vormittags stehen die Chancen am besten. Wer den Innenraum sehen will, sollte die Fahrt danach planen, statt darauf zu hoffen.

Die Straße

Ab Alcúdia geht es über Mal Pas und Bonaire hinaus auf die Halbinsel, dann wird die Straße schmal. Sie steigt gleichmäßig an, führt in Kehren durch Kiefernwald, und an einigen Stellen wird es bei Gegenverkehr knapp. Der Belag ist gut, die Sicht in den Kurven nicht immer.

Ein Bus fährt nicht hinauf, und das wird sich nicht ändern. Wer kein Auto hat, kommt mit dem Rad — die Steigung ist gleichmäßig und für alle machbar, die Mallorca ohnehin mit dem Rad erfahren.

Von hier gehen die Wege los

Am Vorplatz beginnen zwei markierte Wanderungen. Der kürzere Weg führt zur Penya des Migdia mit Blick über die Nordküste. Der längere geht hinauf auf die Talaia d’Alcúdia, den höchsten Punkt der Halbinsel, und von dort sieht man beide Buchten gleichzeitig — Alcúdia auf der einen, Pollença auf der anderen Seite.

Beide Wege sind gut markiert, aber steinig, und das letzte Stück liegt ohne Schatten. Feste Schuhe, Wasser, und im Sommer nicht mittags. Wer im Mai geht, hat die besten Bedingungen.

Wann man kommen sollte

März bis Mai und der Oktober. Dann ist die Halbinsel grün, die Luft klar, der Parkplatz frei und die Temperatur zum Gehen richtig. Im Winter ist die Sicht oft am allerbesten, weil die Luft klarer ist — dafür ist nicht sicher, ob alles geöffnet hat.

Im Juli lohnt nur der frühe Morgen oder der späte Nachmittag. Im August rate ich ab: Die schmale Straße ist dem Andrang nicht gewachsen, der Parkplatz ist besetzt, und zum Gehen ist es zu heiß. Fahren Sie stattdessen im September.

Und ein Hinweis zur Tageszeit, der unabhängig vom Monat gilt: Nach Westen liegt die Serra de Tramuntana. Die Sonne geht hier also hinter Bergen unter, nicht im Meer — und genau das macht die Stunde davor so gut. Das Licht kommt von hinten, die Bucht liegt im warmen Ton, und die Gegenseite bekommt Farbe.